秦汉服饰
秦汉服饰是指秦代至汉代的服饰。秦汉服饰制度基本承袭周朝制度，贵族服饰以上下连裳的深衣制为主，以腰带固定。衣领部分多为交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，现代又称三重衣。
一般服装 编辑
曲裾袍 编辑
秦代至西汉早期沿袭战国时代楚国流行的曲裾袍，不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形像资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。
直裾袍 编辑
直裾袍又称襜褕，男女均可穿著。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是当时有裆裤子尚未普及，大部分裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾袍。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾袍逐渐普及，并替代了深衣。
到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。
襦裙 编辑
上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了秦代至西汉时期，由于深衣的在上层社会普遍流行，穿这种服式的贵族妇女逐渐减少。但在汉乐府诗中就有不少平民妇女穿着襦裙描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，下方有襕，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出土时已经粉化。左图展示的襦裙样式，即根据该墓发掘时的形像记录复原绘制而成。采用的纹样，主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦”等。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清末民初，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
礼服 编辑
秦汉时期的男子礼服基本样式，以大袖上衣下裳为多，从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的中衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。
冕服 编辑
冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有冕旒。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫珫耳。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“充耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代。
军服 编辑
秦代是中国历史上至今铠甲资料最全面、最准确、最详细的朝代，这有归功于秦始皇陵兵马俑的发现。从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看，这些兵马俑的雕塑手法极为写实，不仅人物神态自若表情栩栩如生。秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。
将官铠甲 编辑
铠甲按形制分为四形，其四形为护胸腹形、铠甲形、骑兵步兵甲、驭手专用甲等四类。胸腹形铠甲形制比较特殊，只有胸腹部分有甲片，甲片周围有一道宽边。肩部和背部都无甲片，背后用交叉斜带与身前甲衣系结相连。带面上还残留有彩色的图案花纹，似乎是一种低级官员的装束。
秦代临阵指挥的将官所穿铠甲胸前、背后未缀甲片，皆绘几何形彩色花纹，似以一种质地坚硬的织锦制成，也有可能用皮革做成后绘上图案。甲衣的形状，前胸下摆呈尖角形，后背下摆呈平直形，周围留有宽边，也用织锦或皮革制成，上有几何形花纹。整件甲衣前长97厘米，后长55厘米。胸部以下，背部中央和后腰等处，都缀有小型甲片。全身共有甲片一百六十片，甲片形状为四方形，每边宽大处理厘米。甲片的固定方法，用皮条或牛筋穿组，呈“V”字形并钉有铆钉。另在两肩装有类似皮革制作的披膊，胸背及肩部等处还露出彩带结头。
西汉时期的将官铠甲形制，主要用于。甲身采用鱼鳞状的小甲片编成，共有十四五排。腰带以下部位及披膊，仍用札甲，以便于活动。
兵士铠甲 编辑
兵士铠甲仅在胸背部分缀以甲片。胸甲和背甲在肩部用带系连，另在腋下也有带子相连。采用的甲片均呈长方型，前后各三排，最高一排用六片，下面两排各八片。这种甲片的实物，近年在内蒙古地区曾有出土。通过实物，可知这种铠甲的编组材料，主要是用麻绳和皮条，由于这类铠甲比较轻便，下长仅至腰部，所以多用于骑士。咸阳杨家湾出土的骑兵俑中，几乎都穿这种铠甲。
时代演变 编辑
汉朝 编辑
汉朝服饰，又称汉服。[1] 《长物志》有：“至于蝉冠朱衣，方心曲领，玉珮朱履之为汉服也，幞头大袍之为隋服也，纱帽圆领之为唐服也，檐帽襕衫，申衣幅巾之为宋服也，巾环襈领，帽子系腰之为金元服也，方巾团领之为国朝服也。”在汉初至武帝的七十年间，汉服主要沿袭战国及秦代的风格，武帝之后则呈现丰富多样、宽博飘逸的形态。[2]
汉初至武帝 编辑
西汉初年，社会经济尚在恢复中，高帝、惠帝等信奉道家思想，主张无为而治，因此服饰承袭多于革新，流行曲裾袍，衣襟反复缠绕，下裳窄小。冠制收敛，仅约顶发，平民戴巾，官吏等级无冠式区别。服饰材料以罗、纨、琪、缟为主，织锦纹样简单，刺绣则较多变。[2][3]
由于刘邦、萧何、韩信等人均出生于楚地，所以汉初服饰深受楚风影响。这一阶段的服饰风格分为“楚服”与“汉服”，均是汉文帝时汉人穿着的服饰。[4][5]，名称见于马王堆三号墓《竹简遣册》：“美人四人，其二人楚服，二人汉服。河间舞者四人。郑舞者四人。楚歌者四人。”。马王堆一号墓出土的木俑服饰，衣体厚重，整齐统一，体现秦文化的拘谨风格，而绣文彩绘、宽缘大边，则是受楚文化的浪漫风格影响。楚服饰文采华丽，而秦服饰尚黑，色彩单一，形制谨饬。刘氏冠也反映出这一点。[2][3]
武帝至汉末 编辑
汉武帝推行“易服色”，他在长安设立东、西织市，设三服官监督服饰生产。染织刺绣技术迅速改进，由是服饰风格逐渐打破以黑、红为主的基调，大量使用锦、丝绸等材料，纹样也更加丰富。新疆民丰出土的锦袍上，绣有动物、云气、山岳和万事如意的字样。[2]
这时期，原来的曲裾式袍服流行下裳正裁（当代称直裾式），造型宽肥，袖口放开。冠包裹头部，且身份区别受到重视，平民和低级官员戴帻，高官加冠，冠的地位一跃而上，样式也空前丰富，如进贤冠、却敌冠、通天冠等。女子头饰也层出不穷，如钗、簪、步摇等，同时衣裾长曳身后，燕尾缀出飘带，呈现繁复华美的特点。[2][5]
参见 编辑
参考文献 编辑
- ^ 华梅; 张灏. 漢服審美·序. 天津大学出版社. 2013年8月: 1–2.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 张灏. 漢服審美. 天津大学出版社. 2013年8月: 1–31.
- ^ 3.0 3.1 王珺英. 論楚文化對漢初服飾之影響. 中国国家博物馆馆刊. 2015年, (10): 62-71.
- ^ 裘锡圭; 湖南省博物馆 复旦大学出土文献与古文字研究中心. 長沙馬王堆漢墓簡帛集成·六. 中华书局（大陆）. 2014年: 231-233.
- ^ 5.0 5.1 李芽; 王立晴. 装束复原展示秀及学术讲座. 2017年 [2020-09-15]. （原始内容存档于2020-10-10）.